6・駆動系/R廻り | |
左上 新クラッチレリーズプレート。 今までの物に性能上の不満はなかったのですが新品で3000円で 買えたので交換してみました。ぴかぴかしてていいねー。 右上 ISA製45Tスプロケ。ダイマグ用3.2mmオフセットです。 画像はありませんがこのときにハブダンパーブッシュも交換してます。 推定走行距離約7000キロで回転方向のガタは あまりなかったのですがスプロケはさくっと抜けてしまいました^^; 入れ込むのはさすがに硬くハンマーで打ち込みました(ダイジョブだろか? 左 Rキャリパー サポートがでかくてマズー 左 サポートを外します 左下 サンダーでカットしている最中。もうすぐ落ちます。 右下 切れました。がまだ余白部分があるので再度カットします。 |
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左上 カットの終わったサポートを缶スプレーで塗装。 そしてブッシュにモリブデングリスを塗りこみます。 左 取り付け完了 まずいサポートがないといいねー。 左下 ZZR-D純正サス流用 右下 光ってるクラッチプレート |
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■ZZ-RDのサス取り付けと加工ポイント■ 上部マウント幅を30mmから27mm(A1のみ) A2以降(750含む)は28mm(ニンジャノーマル幅)に サンダー等で削るだけです。 (補足 A1のみ上部ボルト径が10mmなので 内径10mm外径12mmのブッシュorカラーを 入れる必要があります) 上部といっても実際にはマウント部に ゴムブッシュがあって金属のカラーが入ってます。 それを削るという感じです。 削って厚さを合わせるとその厚さがちょうど マウント部と同じ厚さになるはずです。 下部については補強がなければ そのまま付くはず。 補強のバーがスプリングに干渉するときには スプリングをちょこっと削ります。 あとコの字マウントのボルトの長さが ニンジャ純正だと短くて届かないので ZZRの純正のボルトを使うか 市販の12×70〜75mmくらいのボルトを 使えばOKです。。 ニンジャの純正より35ミリロングの為車高調がなくても これくらいケツがあがります。 よくノーマルからオーリンズに交換して 凄く変わったという話を聞きますが何年、数万キロを 使ってへたったノーマルサスとオーリンズじゃそりゃ 変わるのも当然ではないかと。 僕の場合はオーリンズから純正になったわけですが そんなにひどいものには感じませんでした。 むしろ乗り心地が良くなったと思うくらいです。 純正といっても300キロ出るバイクの部品です。 僕の腕には十分すぎる出来です。 |
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25mmロングのスタンドで傾きはこれくらい。 |
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03年5月チェーンガイドローラー逝去。。。。。 車高の上げすぎが原因と思われ。 しかし金属疲労のような壊れ方。 |
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ガイドローラーだけ壊れるんならまだいいんですが フレームまで巻き添えにしてしまいました。 |
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○リヤマのガイドローラーが逝ってしまったので スプレイハウスのローラーを買いますた。 モノとしてみればこちらの方が しっかりしてるね。削り出しだし。 固定は一箇所だけどフレームを ストッパーとして使っているんで テンションかけても大丈夫そうです。 これが逝ったらナット削ります(笑) |
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ノーマルステップだと装着不可なのは バックステップなのでOK。 あとサイドスタンドスイッチのブラケットを 奥に押し込むか、切断しなくてはいけないのですが、。。。。 もう切断されてます。なのでこれもOKだね(苦笑) ガイドローラー取り付けしました。 取り付けも○リヤマより簡単だね。 8mmオフセットに対応してないのかわからんけど チェーンとローラーが少しずれて接触してる。 とりあえずそのまま組んでおいた。 3mmくらいのカラーをフレームとの間に入れて みようと思います。 |